Как обшить стены гипсокартоном?

О том, как обшить стены гипсокартоном, написано уже немало. В общих чертах этот процесс понятен и не вызывает каких-либо сомнений и вопросов. Он подкупает домашних мастеров своей легкостью и по этой причине они нередко совершают множество непростительных ошибок при работе с этим материалом. Поэтому мы рассмотрим не просто процесс обшивки стен гипсокартоном, а расскажем о том, как это сделать правильно.

Подготовительные работы

Прежде всего не поленитесь взять карандаш и рулетку и тщательно замерить все расстояния на месте будущей гипсокартонной конструкции. Исходя из стандартных размеров листа 1200х2500 мм, заранее расчертите на бумаге схему расположения листов и определите необходимое количество профильных элементов. Помните, что при наличии в стене дверного проема, листы должны стыковаться строго посередине проема на отдельном стоечном профиле.

До начала всех работ листы материала необходимо выдержать в помещении при комнатной температуре в течение нескольких дней. Вот и хорошо – будет время собрать всё необходимое. Вам понадобится большое количество крепежного материала – шурупов для гипсокартона с частой резьбой по металлу (в обиходе - «черные саморезы», а более точно – шурупы TN). Для монтажа листов в один слой необходимы саморезы длиной 25 мм и диаметром 3.5 мм. Если объем работ большой, то имеет смысл сразу взять большую фасовку по 1000 штук.

Для разделки и обработки листов гипсокартона понадобится следующий инструмент:

• угольник, рулетка, карандаш, линейка  
• нож с выдвижным лезвием для прорезания картона
• специальный обдирочный рубанок по гипсокартону для обработки кромок
• пилка по гипсокартону для подгонки листов по месту

Для монтажа конструкции необходимы:

• перфоратор с бурами 6 и 8мм
• ножницы по металлу
• дюбель-гвозди 6х40 и 8х60мм в достаточном количестве
• саморезы по металлу с плоской шляпкой размером 3.5х11мм (в обиходе - «клопы», тип LN) для соединения профилей и подвесов
• аккумуляторный или сетевой шуруповерт
• пузырьковый уровень для контроля плоскости

Монтаж профилей под гипсокартон

Чтобы обшить стены гипсокартоном, сначала необходимо соорудить каркас из металлических профилей. Монтаж начинается с разметки на полу и на потолке мест для крепления потолочных направляющих профилей ППН размером 28х27 мм. (Слово «потолочный» в названии профиля пусть вас пока не смущает – это именно то, что нам нужно.) Рекомендуется наклеивать на нижнюю часть профиля, примыкающую к основанию, специальную демпфирующую ленту из пористого материала для «развязки» нашей конструкции и перекрытия с целью звукоизоляции. Этот этап повсеместно пропускают, поскольку найти в магазинах и на рынках такую ленту – та ещё проблема. Но если вы её смогли раздобыть – обязательно используйте.

Направляющие профили крепятся к полу и потолку при помощи дюбель-гвоздей. Отверстия в количестве не менее трех на каждый полный профиль сверлятся перфоратором прямо через металл. Но если у вас нет опыта таких работ и помощника для фиксации профиля, то в режиме удара бур запросто может уйти в сторону и ваша разметка нарушится. Накосячите в одном месте на пару миллиметров – в конце стены это превратится уже в пару сантиметров. Поэтому новичкам рекомендуется сначала насверлить отверстий в профиле и через них предварительно разметить места для бурения. Так у вас будет намного меньше шансов отклониться от линии и нарушить геометрию. Используйте защитные очки при бурении потолка – мелкая цементная пыль и крошка в глазах не добавят вам радости от ремонта. При помощи отвеса разметка с потолка переносится на пол. Это очень важный этап, имеющий решающее значение для всей гипсокартонной конструкции в целом. От того, насколько точно вы это сделаете, зависит вертикальность будущей стены.

Следующий этап – установка стоечных основных профилей ПП размером 60х27 мм. Расстояние между центрами профилей должно быть 600 мм. Обратите внимание - именно между центром, а не краями! Каждый полный лист гипсокартона должен опираться на три вертикальных профиля. Эти профили крепятся к стенам при помощи металлических подвесов (хотя в данном применении этот элемент правильнее было бы назвать не «подвесом», а «опорой»). Подвесы должны располагаться через каждые полтора метра высоты профиля. Это строительная норма, но лично я бы добавил ещё один промежуточный подвес для пущего спокойствия. Хуже от этого точно не будет. Внимательно следите за тем, чтобы при соединении стоечного профиля с подвесом он не «сыграл» в сторону и не потерял плоскости относительно направляющего профиля. Иначе впоследствии листы гипсокартона встанут криво.

В том месте, где вы в будущем планируете повесить на стену нечто существенное и тяжелое (полочку с книгами или здоровенную плазму), необходимо предусмотреть поперечные усиленные профили для принятия нагрузки. Причем предусмотреть это необходимо ещё на этапе бумажного эскиза, поскольку в процессе монтажа будет уже поздно. В поперечный профиль закладывается деревянный брусок подходящего размера, в который потом хоть лом забей – он будет держаться крепко.

Отдельный вопрос – монтаж электрики. Если у вас есть протяженный открытый участок проводки, то его в обязательном порядке следует пустить в гофре и тщательно проследить за тем, чтобы он не оказался в местах сверловки шурупов. Саморезы своими острыми кончиками запросто могут повредить изоляцию. А если пустить провод внутри профиля, то это случится уже наверняка, поэтому, несмотря на весь соблазн и очевидность такого способа прокладки, делать этого нельзя ни в коем случае!

Обшивка каркаса листами гипсокартона

ГКЛ отлично режется обычным канцелярским ножом. Правда, нож после этого придется выбросить – гипс всё-таки… Поэтому есть более простой и правильный способ: кончиком ножа прорезается слой картона и гипса на глубину в несколько миллиметров, а затем резким уверенным движением лист ломается по линии реза. Попробуйте потренироваться на небольшом огрызке материала, чтобы быстрее понять суть процесса. Отломанная часть продолжает держаться на слое картона с обратной стороны листа – её мы специально не трогали. Аккуратно сложите обе половинки, стараясь не надорвать оставшийся слой картона и обработайте полученные кромки обдирочным рубанком (рашпилем) обе одновременно. Не поленитесь заранее расстелить на полу пару старых газеток («Правда» или «Труд»), ибо пыли от обдирки будет предостаточно. Когда кромка выровняется, мы опять берем в руки нож и разрезаем оставшийся картон между листами. Получаем две аккуратные половинки с ровными обработанными краями. Можно, конечно тупо распилить лист при помощи обычной ножовки, но для домашнего ремонта такой грубый способ не годится.

Теперь обратите внимание на длинную сторону целого гипсокартонного листа. Хорошо заметно, что ближе к краю толщина листа начинает уменьшаться и, если положить два листа рядом, то на месте их стыка образуется как бы впадинка. Такая особенность заранее предусмотрена для последующей правильной заделки стыков между листами. Отсюда следует и единственно верное расположение листов при монтаже: лицевой частью является сторона с утоненными краями и привинчивать листы к профилям необходимо именно лицевой стороной наружу. Правильная ориентация – это всегда хорошо…

Итак, всё готово к обшивке стен гипсокартоном. Хорошо бы делать это вдвоем, так как габаритный и тяжелый лист очень трудно удержать в одиночку. Прикладываем лист по месту и начинаем крепить его к профилю. Важное замечание – как и в случае с любым листовым материалом наш лист ни в коем случае не должен опираться на пол или упираться в потолок. Снизу и сверху необходимо оставить зазоры не менее10 миллиметров, которые следует учитывать ещё при обрезке листа. Спиливать потом лишние миллиметры – замучаетесь да и грязи не оберетесь. Чтобы обеспечить зазор снизу во время монтажа листа, под него подкладывают обрезки того же ГКЛ – они как раз нужной толщины. Проверяем плотное прилегание листа к профилям, смотрим на зазоры и берем в руки шуруповерт.

Вогнать саморез в профиль – дело нехитрое. Главное здесь – не переусердствовать и вовремя остановиться. Глубоко посаженный саморез всё равно что отсутствует. Лучше его сразу вывинтить и нормально вкрутить сантиметров через пять рядом. Идеальное положение самореза – это когда он едва утоплен в гипсокартоне и своей шляпкой стягивает картон, не срывая. Потренируйтесь для начала на ненужных обрезках и примерно с десятого раза у вас это получится, как на параде. Здорово поможет делу «умный» шуруповерт, который сам знает, когда ему следует отключиться. Если шуруповерта у вас до сих пор нет – выбирайте сразу аккумуляторную модель. Волочить за собой по стремянке короткий сетевой шнур – то ещё удовольствие.

Саморезы надо крутить с шагом не более 250 мм. Частить тоже не следует. Расстояние от края листа до самореза – не менее одного сантиметра. Саморезы крутим только по стоечным профилям, на горизонтальных направляющих они ни к чему. Пришло время крепить второй лист. Что нужно сделать? Правильно – оставить между соседними листами компенсационный зазор примерно 3-5 миллиметров. Теперь, когда вы уже уверенно управляетесь с шуруповертом, дело идет намного быстрее.

Итого – слагаемые нашего успеха при обшивке стен гипсокартоном:

• тщательные замеры
• контроль плоскости
• обязательные зазоры
• понимаем разницу между лицевой и оборотной сторонами листа
• не перевинчиваем саморезы
• меньше курим – больше работаем…

Теперь наша конструкция готова к следующему, не менее важному этапу, – заделке швов. Но это тема для отдельной большой статьи. Позовите пока жену и детей – пусть посмотрят, какой вы хороший мастер.

Успехов вам в ремонте!