Как выровнять стены гипсокартоном?

В те времена, когда на стройках ещё не было ни лазерных нивелиров, ни дальномеров, - строительство велось по натянутому шнуру. Если бригадир умудрялся натянуть веревку правильно, то и стены были прямыми. Но если в качестве ориентира выступали Луна и звезды, то одна стена могла запросто отличаться от другой по размерам. Сегодня мы узнаем, как выровнять стены гипсокартоном и при этом сделать из кривого периметра абсолютно ровный прямоугольник.

Подготовительные работы и необходимые материалы

При помощи уровня, рулетки и угольника тщательно измеряем все стены вдоль и поперек. Результаты замеров переносим на бумагу и чертим план помещения для дальнейшей разметки. Стандартный лист гипсокартона имеет размеры 1200х2500 мм. Один такой лист при монтаже должен опираться на три стоечных профиля ПП размером 60х27 мм. Прикидываем на бумаге, сколько таких профилей нам понадобится. Аналогично вычисляем и необходимый метраж направляющего профиля ППН размером 28х27 мм, в который будут вставляться стоечные профиля ПП. Умножаем эту цифру на два, так как направляющий профиль у нас будет и на полу, и на потолке. Для монтажа стоечных профилей необходимы прямые подвесы из расчета 2 шт. на каждые полтора метра высоты профиля.

Из крепежа нам понадобятся:

• шурупы по гипсокартону TN 3.5х25 мм
• саморезы по металлу с плоской шляпкой LN 3.5х11 мм
• дюбель-гвозди 6х40 и 8х60 мм.

Инструмент:

• пузырьковый уровень, угольник, рулетка, карандаш, линейка  
• нож с выдвижным лезвием для резки листов
• специальный обдирочный рубанок по гипсокартону для обработки кромок
• пилка по гипсокартону для подгонки листов по месту
• перфоратор с бурами 6 и 8 мм
• ножницы по металлу, молоток
• шуруповерт

Разметка периметра квартиры

Сначала потренируемся на бумаге. Расчертите весь будущий каркас в деталях так, чтобы при монтаже у вас уже не возникало вопросов – «а что делать дальше в этом месте?». Особенное внимание уделите дверному проему. Особенность такова, что листы ГКЛ никогда не должны стыковаться по краям проема, а только строго по его центру на отдельном стыковочном профиле. Иначе от закрытия дверей неизбежно появятся трещины.

Рассмотрим также гипотетический проблемный вариант с «кривым периметром». Допустим, что одна стена у нас длиннее другой аж на целых 10 см. Вряд ли такое вам встретится в реальной жизни, хотя, от наших строителей всего можно ожидать… Как выровнять стены гипсокартоном в таком случае?

В таком случае нам надо будет отступить от стены на необходимое расстояние, чтобы соблюсти геометрию помещения и не превратить этот угол в «утюг». Такой значительный отступ уже потребует другой системы крепления стоечного профиля, потому как длины прямого подвеса может просто не хватить, а если и хватит, то этот узел получится слишком ненадежным и хлипким. Варианты того, как справиться с этой ситуацией, мы рассмотрим чуть позже, а пока учтите все погрешности на плане и расчертите правильный прямоугольник.

Монтаж каркаса для выравнивания стен гипсокартоном

Переносим разметку на пол и потолок и крепим направляющий профиль ППН не менее чем в трех точках на каждый элемент. Можно забуриваться перфоратором прямо через металл. Следите за тем, чтобы профиль на полу и на потолке были строго в одной плоскости - от этого зависит вертикальность будущей стены. По вертикальной линии размечаем на стене места для прямых подвесов и крепим их на дюбель-гвозди с шагом полтора метра. Шаг можно уменьшить, это только усилит прочность конструкции. Важно – расстояние между центрами подвесов по горизонтали должно быть ровно 600 мм! Только в этом случае стоечный профиль окажется в нужной позиции и листы гипсокартона при монтаже будут стыковаться строго по его центру. Ближе к «проблемному» углу подвесы крепить не будем, там используем другую конструкцию.

Вставляем стоечные профили ПП в направляющие ППН по центру подвесов и выравниваем их по вертикали. Стоечный и направляющий профили между собой скреплять не нужно. Перфорированные «уши» подвеса загибаем с обеих сторон стоечного профиля и крепим к полкам профиля саморезами LN с плоской шляпкой, на каждую сторону по два самореза. Торчащие «уши» просто загибаем назад или аккуратно отрезаем ножницами по металлу. При монтаже следите за тем, чтобы спинка стоечного профиля была строго параллельна направляющему профилю.

Если в будущем вы планируете повесить на стену нечто очень тяжелое, то в этом месте необходимо заранее предусмотреть усиливающие перемычки для принятия нагрузки. Дополнительную жесткость им придаст помещенный внутрь профиля деревянный брусок.

Теперь вернемся к нашему кривому периметру и подумаем, как и на что крепить стоечный профиль на значительном расстоянии от стены. Есть два варианта: через промежуточный деревянный брусок и при помощи так называемого «сапога». В первом случае к стене сначала крепится отрезок деревянного бруса, который компенсирует недостающие сантиметры, и к нему уже привинчивается прямой подвес. Другой вариант из подручных средств – профильный «сапог», обладающий значительной жесткостью и устойчивостью к нагрузкам. История «сапога» такова: когда-то оригинальные прямые подвесы были крепки настолько, что их с трудом удавалось перерезать ножницами по металлу. Но затем ушлые маркетологи подсчитали, что, убрав некие доли миллиметра, можно сэкономить немалые деньги на металлопрокате. Вроде как подвес-то потолочный и для конструкции потолка его толщины вполне достаточно. А о том, что он применяется ещё и на стены, они как-то забыли… В результате современные подвесы проминаются от легкого нажатия и вся конструкция деформируется. Для получения жесткости мастерам пришлось изобретать «сапог».

Берем отрезок направляющего профиля ППН необходимой длины (замеряем расстояние от профиля до стены плюс ещё 5-10см) и подрезаем его так, чтобы он мог сложиться под углом в виде сапога. Подошва сапога будет опираться на стену и фиксироваться дюбель-гвоздем, а его голенище - крепиться саморезами к стоечному профилю.

Делаем «пару сапог» – один будет держать профиль слева, другой – справа. Такое крепление гарантированно выдержит даже прямой удар ногой и не согнется. Ну и по длине оно может быть значительно больше, чем стандартный подвес.

Если же у вас правильный периметр и нет никаких проблемных отступов и углов, то и в этом случае сапог может быть хорошей заменой стандартному подвесу из-за своей жесткости. Есть, правда, и недостаток - на его изготовление уходит больше времени.

Подготовка листов гипсокартона

До начала работ рекомендуется выдержать ГКЛ в помещении в течение нескольких дней, чтобы листы не деформировались от смены температурного режима. Обратите внимание - ближе к краям толщина листа уменьшается. Это утонение сделано для последующей правильной заделки швов армирующей лентой и шпаклевкой. Соответственно, эта сторона листа при монтаже является лицевой. Если при стыковке двух листов один из них получается меньшей ширины и не имеет утонения, то необходимо сделать его самостоятельно: срезать по кромке фаску примерно на треть толщины листа под углом 45° и аккуратно снять полосу картона на 2-3 сми зашкурить. Если этого не сделать, то при наложении армирующей ленты образуется ненужная выпуклость, на которую потом уйдет в десять раз больше шпаклевки.

Также необходимо снимать фаску с листов в углах помещения. Лист подрезается примерно на 25°. Полученное углубление впоследствии нормально заполнится шпаклевкой.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Начинаем работать от угла со стороны дверного проема. Мы должны сделать так, чтобы дверной проем зашился двумя цельными листами гипсокартона со стыком по центру на отельном стоечном профиле. Если по условиям помещения необходима обрезка листов, то не забываем снимать фаски и делать утонения.

• Компенсационный зазор между листами – 3-5 мм.
• Снизу и сверху листов обязателен зазор не менее 5-10 мм.
• Саморезы ввинчиваются с шагом 250 мм и только в стоечный профиль.
• Расстояние от края листа до самореза – не менее 10 мм.
• Саморез должен войти в лист и в профиль строго перпендикулярно без отклонений.
• Головка самореза должна лишь немного (0.5-1 мм) углубиться в лист. Перекрученный саморез следует удалить и поставить новый на расстоянии не менее 50 мм.

Внешние углы на оконных откосах формируются через внутренний стыковочный профиль. Когда обшивка дойдет до края оконного проема, изнутри листа крепится саморезами профиль ПП или ППН так, чтобы потом лист ГК на откосе смог опереться на его полку и также закрепиться саморезами. Внешний угол защищается от повреждений специальным угловым профилем при шпаклевании.

После монтажа вся конструкция должна пару дней «отстояться». Только после этого можно приступать к заделке швов и шпаклеванию.