Как правильно подключить радиатор отопления?

Старые чугунные батареи отопления очень сложно вписать в интерьер современной квартиры. По этой причине чаще всего во время ремонта их приходится заменять биметаллическими отопительными радиаторами, которые помимо внешнего вида превосходят «чугунку» и по другим параметрам, в частности, по скорости нагревания и коэффициенту теплоотдачи. Поэтому и приходится думать, как правильно подключить радиатор отопления взамен старой чугунной батареи.

К сожалению, просто отсоединить от труб старую батарею и установить на ее место новую, как правило, не получается. Биметаллические батареи от своих предшественников отличаются не только технологией присоединения к отопительной системе, но и размерами. Значит, прежде чем что-то предпринимать, необходимо разузнать, что делать, как делать, и что для этого требуется.

Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления

Для биметаллических радиаторов на данный момент существует три схемы подключения к отопительной системе:

• Диагональное подключение. Оно является наиболее эффективным, но не всегда удобным с конструктивной точки зрения. При такой схеме труба с горячей водой подводится к верхнему входу батареи с одной стороны, а «обратка» выводится из нижнего входа с другой стороны. Таким образом обеспечивается максимальная скорость циркуляции воды в батарее, которая разогревается равномерно и обеспечивает наибольшую теплоотдачу в помещение. Стоит отметить, что производители батарей, указывая тепловую мощность своих изделий, всегда имеют в виду именно этот тип подключения.

• Боковое подключение. Такой тип подключения часто получается наиболее удобным, но он несколько менее эффективен, сравнительно с диагональным, которому по теплоотдаче проигрывает 2-5%. При боковой схеме труба горячей воды подключается к верхнему входу радиатора, а «обратка» — к нижнему с той же стороны.

• Нижнее подключение. Такая схема применяется там, где необходимо максимально скрыть трубы отопления. При этом в эффективности она проигрывает диагональной схеме до 15%, что обязательно стоит учитывать при выборе схемы для себя.

Все три схемы сегодня широко используются, а конкретный выбор зависит преимущественно от расположения радиаторов и стояков отопительной системы. Как правило, применяется та схема, при которой трубы подключения батареи получаются наименее заметными. Единственным исключением можно назвать монтаж больших батарей (более 10 секций), здесь в любом случае лучше отдавать предпочтение диагональному подключению, поскольку при других схемах радиатор не сможет нормально прогреваться полностью, из-за чего будет работать не с максимальной эффективностью.

Мы же будем подключать новый радиатор по боковой схеме. Выбор обусловлен тем, что она наиболее распространена в квартирах из-за того, что именно так подключались старые батареи. Если радиатор не слишком большой, боковое подключение получится эффективным, и кроме того наиболее удобным и наименее трудозатратным.

Инструменты и материалы, требуемые для подключения батареи

Материалы

Стоит сразу отметить, что старые батареи по расстоянию между трубами подключения не совпадают с современными радиаторами, из-за чего разницу приходится регулировать коленными переходами. Будут ли такие переходы вверху и внизу или только вверху зависит от предполагаемого расположения новой батареи.

Для показательного списка необходимых материалов мы примем за истину, что в нашей схеме от трубы подачи горячей воды необходимо подняться вверх (железная труба-колено вверх-вертикальная труба-колено в сторону батареи-труба к батарее), а от трубы «обратки» опуститься вниз (железная труба-колено вниз-вертикальная труба-колено в сторону батареи-труба к батарее).

В таком случае для монтажа биметаллического радиатора помимо него понадобится:

1. 2 крана с американками, перекрывающие подачу и «обратку». Диаметр крана будет зависеть от размера труб в квартире, но скорее всего, нужно ¾. Чаще всего сегодня на батареи устанавливаются шаровые краны, как оптимальные по соотношению стоимости, удобства эксплуатации и долговечности. Выбирать лучше кран с литым корпусом, а если с порошковым, то не из нижнего ценового сегмента, так как дешевые порошковые краны не отличаются механической прочностью. Можно установить вентильные краны, поскольку ими можно точнее регулировать напор воды в батарее, а значит и ее температуру, но они стоят дороже. А вот рекламируемые ныне терморегуляторы оптимальным вариантом назвать нельзя: хоть они и способны автоматически регулировать температуру батареи в заданных пределах, такие устройства в условиях старых отопительных систем недолговечны, поскольку достаточно быстро засоряются и перестают функционировать.
2. Армированная полипропиленовая труба. Выбор в ее пользу обусловлен удобством монтажа, надежностью и долговечностью данного материала. Как правило, напор в системах отопления многоквартирных домов большой, поэтому для хорошей циркуляции можно ставить трубы 20-го и даже 25-го диаметра. Что касается длины, то ее уже придется отмерять самостоятельно, причем лучше взять с запасом хотя бы в метр, на всякий случай.
3. 2 переходные муфты с крана на полипропиленовую трубу. В нашем случае нужны муфты-колена 90о.
4. 2 колена 90о.
5. 2 переходные муфты с полипропиленовой трубы на радиатор.
6. Заглушка на батарею.
7. Кран Маевского – устройство для удаления воздуха из радиатора.

Кроме этого будут нужны расходные материалы, такие как пакля и паковочная паста. Скомплектовать все правильно всегда поможет продавец подобной продукции.

Инструменты

Демонтаж и последующий монтаж батареи, требуют не такого большого количества инструментов, но некоторые из них являются специализированными. Так, в процессе работы понадобится:

• Болгарка с диском по металлу для отрезания старой батареи.
• Резьбонарезатель.
• Пара газовых ключей.
• Уровень.
• Рулетка и карандаш.
• Молоток.
• Трубный паяльник для пайки полипропиленовых труб.
• Труборез для резки полипропиленовых труб.
• Торцеватель – для очистки их торцов.
• Перфоратор.

Как правило, такого комплекта для работы достаточно. Правда, если у вас всего нет, то стоит задуматься, не выгоднее ли довериться сантехнику, который все же профессионал, к тому же со всеми инструментами. А самому только проконтролировать его работу на предмет правильности принимаемых решений. В любом случае знать, что и как делается, не помешает.

Подключение радиатора отопления по боковой схеме

Подготовка точек подключения

Начинается работа с демонтажа старой батареи. Стоит сразу оговориться, что если перед ней есть перемычка, ее по возможности необходимо оставить. Перемычка – прямое трубное соединение горячей трубы и «обратки», врезаемое перед батареей. В дальнейшем перемычка, сразу за которой на обеих трубах смонтированы краны, позволит при необходимости демонтировать батарею даже в разгар отопительного сезона, не нарушая циркуляцию теплоносителя в системе. А так сейчас перед демонтажем старой батареи придется выключать стояк отопления и сливать из него воду.

Отрезать старую батарею нужно, отступив от перемычки 5-6 сантиметровдля удобства последующих монтажных работ. Теперь у вас есть трубы, с которыми можно работать – с этого начинается сам монтаж.

Далее резьбонарезателем с насадкой для черновой резьбы на трубе нарезается 6 витков резьбы, после чего следует пройтись чистовой насадкой, причем для нее будет достаточно 5,5 витков. Чтобы облегчить работу и уменьшить износ инструмента, можно намазать трубу и резцы маслом или солидолом.

Эта операция проводится с обеими трубами, поскольку на каждую из них будет накручен кран с американкой. Перед тем, как накручивать кран, резьбу нужно промотать льном или паковочной лентой, а также намазать паковочной пастой. Как правило, в самом кране есть 6 витков, так что накручивать его нужно на 5 оборотов. При этом менее чем на 4 витка краны на железные трубы накручивать нельзя – будет ненадежно.

Теперь с другой стороны крана на американку необходимо накрутить переходные муфты, ведь дальше разводка будет осуществляться армированными полипропиленовыми трубами. Здесь резьбу также необходимо промотать льном и смазать паковочной пастой. «Коленную» муфту нужно сначала накрутить без пакли и посчитать максимальное количество оборотов так, чтобы «колено» в итоге смотрело вверх или вниз.

Монтаж радиатора

Когда краны и переходные муфты на обеих трубах смонтированы, можно приступать к монтажу радиатора. При выборе места установки следует учитывать, что радиатор должен на 10-15 смотстоять от пола, и на 1-2 смот стены.

Нужно установить радиатор на любую подходящую по высоте подставку и выставить его по уровню. Далее на стенке отмечаются места установки крепежей. Поскольку биметаллические радиаторы отличаются небольшим весом, для батарей до 8 секций хватает 2 точек крепления (между 1 и 2, а также между последней и предпоследней секциями). Если монтируется радиатор большего размера (9-10) секций, желательно добавить еще одну точку крепления, причем сделать ее лучше по центру радиатора в его нижней части. Таким образом удастся полностью исключить возможность деформации отопительного прибора.

Далее в местах крепления стенка просверливается перфоратором, в отверстия забиваются дюбели, а в них вкручиваются крепежные крюки, на которые и вешается радиатор. Все это нужно проверить горизонтальным уровнем. Если уровня нет, крюки можно чуть подогнуть и выставить батарею идеально ровно.

Теперь в верхнюю и нижнюю розетку радиатора нужно вкрутить переходные муфты. С другой стороны розетки радиатора также не остаются свободными: в нижнюю вкручивается заглушка, а в верхнюю – кран Маевского. Все резьбовые соединения должны осуществляться с применением пакли и паковочной пасты!

Соединение радиатора с отопительной системой

Теперь необходимо прикинуть, как будут проходить трубы, соединяющие радиатор с отопительной системой и можно начинать пайку.

Начинать соединение лучше от радиатора. Труборезом вырезается по размеру кусок полипропиленовой трубы, его концы зачищаются торцевателем, после чего труба впаивается в верхнюю муфту с помощью трубного паяльника. При пайке желательно приставлять к трубе уровень, чтобы она в итоге стояла ровно. Та же операция проводится и с нижней муфтой радиатора.

Далее последовательно впаивается «колено» в горизонтальную трубу, вертикальная труба с другой стороны «колена», и в завершение – нижний конец вертикальной трубы с муфтой на кране. Все размеры высчитываются исходя из вертикального и горизонтального уровня. Кстати, идеальный уровень не строго обязателен, но когда все ровно – система смотрится гораздо красивее.

Когда все смонтировано, можно открывать краны и запускать воду в систему, после чего остается только стравить из батареи воздух через кран Маевского, и можно греться.