Установка унитаза своими руками – не самая модная тема среди современных строительных статей и обзоров. Всё больше разговоров про натяжные потолки и кармическое зонирование кладовок. А между тем эта тема очень даже востребована и мы никак не можем обойти её своим вниманием.
Подготовка к монтажу унитаза
По большому счету установить унитаз не сложнее, чем вкрутить новую лампочку. Основная трудность заключается в неудобстве и непродуманности наших планировок и в старой чугунной канализации, совершенно неприспособленной к современным условиям. Если вы приобрели качественный фирменный унитаз от известного производителя, то можете рассчитывать на подробную инструкцию по его установке, идущую с ним в комплекте, а также на приобретение фирменных соединительных патрубков и монтажных принадлежностей.
Ну а если нет, то будем исходить из предположения, что все общестроительные работы в вашем санузле уже завершены: сделан черновой и чистовой пол, готова разводка холодной воды с отдельным отводом для унитаза. Но бывают и ситуации, когда унитаз приходится ставить временно, буквально на «двух кирпичах», — позаботьтесь в таком случае о его устойчивости.
Начнем с самого сантехнического прибора. Каким он будет – так нам и придется его устанавливать в зависимости от особенностей конструкции. Иногда бывает настолько сложно соединить новый унитаз со старой канализационной трубой, что проще купить более подходящую по месту модель, чем возиться с переносом чугунного тройника и подбором всяких мудреных «адаптеров».
Основные разновидности унитазов согласно конструкции выпускного узла:
- Прямой горизонтальный выпуск. Канализационная труба в этом случае должна находиться строго по оси выпуска. Широко распространенный вариант для новостроек.
- Угловой выпуск. Отечественная классика, повсеместно встречаемая в старом жилфонде. Канализационный лежак в этом случае почти всегда утоплен в стяжке и его перенос проблематичен.
- Универсальный. Можно ещё назвать «укороченный». Это тот же самый прямой выпуск, но только без торчащей наружу выпускной трубы. При помощи отдельного углового переходника легко превращается в угловой. При использовании прямого удлинителя становится прямым горизонтальным.
- Вертикальный «в пол». Маловероятно, что такое вам встретится в стандартных жилых планировках, по этой причине этот вариант не будем даже рассматривать.
Запорная арматура может быть с верхней или нижней подводкой. Я бы предпочел всё же верхнюю, так как иногда у некоторых безответственных производителей случается растрескивание пластика зажимной гайки и неизбежная в таком случае протечка. Сверху, если даже что-то и треснет, течь ничего не будет. Также обратите внимание на диаметр резьбы для гибкой подводки – иногда он бывает меньше стандартных полдюйма и приходится искать переходник.
Возможные сложности при установке нового унитаза
Новый унитаз по габаритам может существенно отличаться от своего предыдущего белого брата. Эти лишние сантиметры в наших тесных туалетах будут иметь самые неприятные последствия – вплоть до того, что сидя на унитазе, придется упираться коленями в дверь. Малоприятная перспектива, поэтому учитывайте общую длину унитаза при покупке.
Если по условиям монтажа необходимо избавиться от лишнего чугунного колена, чтобы подвинуть унитаз ближе к стене, то будьте готовы к тому, что вытащить огрызок старой трубы будет очень и очень сложно. Такие соединения изначально делались неразъемным, раструбы обильно заливались серой, были забиты паклей и конкретно зачеканены в лучших традициях отечественного сантехпрома. Здесь лучше не экспериментировать, а пригласить бывалых сантехников, которые при помощи горелки, болгарки, высверливания и раскачивания смогут избавиться от ненужной чугунины без повреждения общедомового стояка.
Нередко диаметр чугунной трубы имеет значительное отклонение от идеальной окружности. Для преодоления разницы в диаметрах выпуска и трубы предназначены переходники: манжеты, гофры и эксцентрики. Крайне желательно исключить из этого списка гофру – ее складки являются идеальным местом для образования засоров, плюс иногда возможно отхождение гофры от манжеты и, как следствие, — запахи и протечка.
Установка унитаза
Нормальный способ – это когда выпуск унитаза непосредственно входит в раструб фановой трубы и герметизация соединения достигается за счет уплотнительной резинки внутри трубы. Такое подключение допускает легкое отсоединение прибора при необходимости. Такое возможно только там, где установлена новая пластиковая канализация – то есть, в новостройках, или где чугунный узел заменен на современный пластик.
В старых домах с чугунной канальей выпуск унитаза просто вставляется в отверстие трубы и оставшийся зазор герметизируется цементом. Вариант старый, допотопный, но до сих пор живой и пока без альтернативы. Здесь уже или полностью менять участок канальи до стояка на пластик, или же смириться с тем, что есть.
Вместо цемента допустимо использовать проверенные герметики или составы типа «жидкая резина».
К полу корпус унитаза крепится при помощи болтов и дюбелей. Старинный способ с деревянной дощечкой и ржавыми винтами также нельзя сбрасывать со счетов там, где он ещё есть. Если весь пол выложен плиткой, то отверстия в кафеле сверлятся специальным сверлом по кафелю, а между полом и основанием унитаза необходимо предусмотреть резиновую прокладку для амортизации и сглаживания неровностей основания.
Также в последнее время широко распространен способ монтажа на сантехнический силикон или специальный клей. Иногда это единственно возможный способ установки, например, если присутствует «теплый пол», в который нельзя засверливаться. При этом способе придется воздержаться от использования изделия до полного отвердевания клея.
Монтаж арматуры внутри сливного бачка подробно расписан в прилагаемой к нему инструкции и с этим трудностей быть не должно. На этом установку унитаза своими руками можно считать завершенной.