Если вам уже приходилось ставить межкомнатные двери, то и процесс установки металлических дверей своими руками для вас не станет чем-то особенным. Тем более, что он на порядок проще – коробка уже собрана, петли и замки вделаны, осталось только установить и запенить.
Инструмент для установки двери
Но не спешите радоваться. Поработать головой и руками всё же придется. Для начала соберем необходимый инструмент:
- Перфоратор.
- Дрель и сверла по металлу.
- Шуруповерт.
- Монтировка, молоток, гвоздодер.
- Пузырьковый уровень.
- Пистолет для монтажной пены.
Расходные материалы:
- Анкерные болты.
- Деревянные клинья для временного монтажа.
- Пена монтажная.
- Промывка для пистолета.
Демонтаж старой двери
Ломать — не строить. Снимаем с петель старую дверь и при помощи ломика, гвоздодера и крепкого слова выламываем дверную коробку. Это в том случае, если старая дверь находится почти на уровне стены подъезда. Но в старом жилфонде, где толщина кирпичных стен иногда составляет добросовестные полметра, дверь заглублена в проеме и ее можно (и даже нужно!) оставить для лучшей звукоизоляции и как ещё одно препятствие на пути непрошенных гостей. Следим за тем, чтобы в процессе слома не оборвать многочисленные кабеля, заходящие с подъезда в квартиру. Если они пропущены через отверстия, просверленные в дверной коробке, то придется это место аккуратно, буквально по щепочке расколоть для освобождения проводов. После демонтажа очищаем проем от старой штукатурки и прочей пакли.
Что делать, если проем оказался меньше дверной коробки? Вообще, за такое надо отрывать руки тем, кто делал замеры… Но если уж так получилось, то придется проем немного расширить. Хорошо, если это тонкостенная панельная стена. Аккуратно разбиваем перфоратором край проема до обнажения арматуры. Прутья вырезаем болгаркой. В кирпичной стене арматуры нет, но перфоратором будет достаточно сложно сбить ровный край, т.к. кирпич – материал ломкий. Другая проблема – верхняя бетонная перемычка. Ее придется бить долго и нудно. В такой работе сильно поможет болгарка с диском по бетону, но без строительного пылесоса пыли будет на весь подъезд.
Также не стоит забывать и о том, что такого рода работы, по идее, требуют согласования. Если есть возможность – поменяйте лучше саму дверь, в итоге это может оказаться дешевле.
Установка металлической двери
На время установки снимаем дверное полотно и работаем только с дверной коробкой.
- Выставляем коробку в проеме и выравниваем строго по уровню. Чтобы облегчить эту работу, коробку можно расклинить со всех сторон для устойчивости.
- Далее всё зависит от ширины проема. На коробке могут быть заводские монтажные пластины с отверстиями для крепления (так называемые «уши»). Если проем достаточно широкий, то сверлимся через эти «уши» и крепим коробку к стене анкерными болтами.
- Если проем совсем небольшой, то придется сверлить отверстия в самой коробке и крепиться через них. Иногда вместо анкерных болтов используют заостренные металлические штыри, которые забивают кувалдой. Для их изготовления потребуется кусок металлического прутка и болгарка. Анкер более технологичен, но при сильной затяжке он может потянуть за собой слишком «хлипкую» коробку.
- Теперь можно вернуть дверное полотно на место и проверить правильность закрытия и плотность прилегания к коробке. При необходимости отрегулировать петли. Если нет никаких щелей и перекосов, приступаем к запениванию зазора. Лучше всего это делать профессиональной пеной на пистолете. Пистолет позволяет точно дозировать выход пены и с ним меньше шансов заляпать новую дверь. Частично использованный баллон допустимо хранить на пистолете в течение пары недель. Если же он точно больше не понадобится, то баллон необходимо свинтить, а пистолет продуть из баллона со смывкой. Перед нанесением пены слегка увлажнить поверхности водой для лучшего сцепления.
На следующий день излишки затвердевшей пены уже можно срезать, а поврежденные откосы — заштукатурить. Теперь можно радоваться новой металлической двери, которую вы установили своими руками.