Установка межкомнатных дверей своими руками

Все «мокрые» процессы уже позади и помещение постепенно приобретает законченный, жилой вид. Уже есть ровные пол и стены и настало время для очередного этапа ремонта – установки дверей. Установка межкомнатных дверей своими руками – это сложная задача, которая потребует от начинающего мастера особенного внимания к мелочам и не потерпит даже малейших ошибок.

На дверях вы в полной мере сможете ощутить весь смысл поговорки «Семь раз отмерь – один раз отрежь», потому как именно при этом виде работ каждый миллиметр будет иметь значение, а последствия неправильных отрезов моментально сделают вашу дверь негодной.

Межкомнатная дверь представляет из себя дверное полотно, которое на петли крепится к дверной коробке, а дверная коробка устанавливается в дверной проем. Почти наверняка вам предстоит самостоятельно собрать дверную коробку и подготовить полотно к установке петель. В идеале коробка должна идти в комплекте с полотном и быть размеченной и «зарезанной» ещё на заводе, с применением точных стационарных инструментов. Мастеру на объекте останется только собрать коробку, закрепить ее в проеме, навесить полотно и приладить наличники. Но готовые заводские коробки – большая редкость, поэтому в нашем колхозе всё делаем сами.

Требования к помещению

Прежде всего, перед установкой межкомнатных дверей, в помещении должны быть сделаны стены и черновой пол. Стены должны быть выровнены и подготовлены для финишной отделки, произведено оштукатуривание или шпаклевание. Вы должны определиться с типом чистового пола, чтобы подрезать дверную коробку с учетом его высоты. Если ставить дверь до обустройства чернового пола и окончания мокрых процессов, то в дальнейшем ее поведет и покоробит от сырости, а высоту установки невозможно будет угадать.

Стены должны быть вертикальными! Иначе дверь будет выбиваться из плоскости на фоне их кривизны (а установить дверь не вертикально у вас не получится – она просто не будет открываться). Поэтому выравнивайте стены любым способом.

Выбор двери и коробки

После того, как вы определись с полотном, вы должны подобрать под него дверную коробку. Коробка представляет из себя собранную из трех элементов букву «П»: две вертикальные стойки и верхняя горизонтальная перемычка (притолока). Все три компонента одинаковы, продаются отдельно от двери и мастер должен самостоятельно их разметить, подрезать (запилить) и соединить между собой. А также вырезать на одной из стоек посадочные места под петли. Эта простая на первый взгляд задача на деле оборачивается сложнейшим эпизодом с тщательными замерами и ювелирными отпиливаниями на грани долей миллиметра, причем ее конечный результат до установки в проем не всегда предсказуем. Рекомендую прикупить ещё одну стойку и потренироваться на ней для понимания сути работ. Стоит она недорого.

Важно! Толщина стойки должна соответствовать толщине полотна! Иначе дверь мы не установим. Также желательно, чтобы она хотя бы приблизительно соответствовала ей по текстуре и цвету. Обратите внимание на геометрию стоек. Иногда попадаются самые настоящие лопасти от пропеллера, лихо закрученные восьмеркой. Продавец вам обязательно скажет, что они выправятся при монтаже. Может и выправятся, а может и нет… Ищите лучше сразу прямые. То же самое и с наличниками.

Необходимый инструмент для установки дверей своими руками

• Стусло (шаблон для запиливания под углом). В идеале нужна торцовочная или циркулярная пила, но это уж как повезет.
• Фрезер для вырезания мест под петли. Вряд ли есть в наличии у домашнего мастера. А вот набор острых стамесок наверняка найдется.
• Линейка, рулетка, угольник и карандаш для разметки.
• Дрель.
• Пильная коронка для установки замков.
• Пузырьковый уровень или лазерный построитель.

Фурнитура:

• Петли. Бывают разъемные и неразъемные. Опытные мастера любят разъемные петли. Также они предпочтительнее при значительном весе дверного полотна (кстати, может понадобиться третья петля). Саморезы, идущие в комплекте с петлями, можете сразу же выкинуть – головки у них «одноразовые». Подберите похожие саморезы нормального качества.
• Замки – защелки. На ваш вкус и выбор.

Замеры и запилы стоек

Для начала тщательно замерьте само полотно на предмет соответствия правильному прямоугольнику (по уму, так это надо бы сделать ещё в магазине). Запросто может оказаться, что одна сторона у вас будет 2000 мм, а противоположная – 2002 мм. Дверь — кривая, но пока вы ее не навесите на петли, это незаметно. Такое случается сплошь и рядом. Если уж вам так «повезло», то учитывайте эту погрешность при дальнейшей разметке.

Пока дверь ещё у вас в руках, самое время вырезать место под замок. Подробная инструкция по установке замка с указанием размеров должна идти с ним в комплекте. Будьте предельно осторожны – любая неточность испортит дверь бесповоротно! Если осталась старая дверь – потренируйтесь на ней.

Для примера мы рассмотрим дверное полотно типового размера 2000х800 мм.

1. Запиливаем две вертикальные стойки под углом 45° в их верхней части. Для идеального реза нужна торцовочная пила, но и обычная ручная ножовка и стусло в умелых руках дают не худшие результаты.
2. Сейчас наша стойка немного длиннее самой двери. Отмеряем длину стойки по формуле: зазор сверху 4мм + высота полотна 2000мм + зазор снизу 10мм. Итого получаем 2014мм. Отмеряем ровно 2014мм и подрезаем стойку по этой высоте. Важно! За точку отсчета надо брать внутреннюю часть стойки!
3. Аналогично запиливаем и вторую стойку.
4. Размечаем притолоку по формуле: зазор со стороны замка 4мм + ширина полотна 800мм + зазор со стороны петель 4мм. Итого 808мм. Опять же – линию отмеряем по внутренней стороне притолоки!
5. Режем притолоку с обоих концов под 45°. Это очень сложный момент. Здесь важно правильно выбрать начало реза. Помните про запасную стойку, о которой говорилось в начале? Тренируйтесь на ней.

Монтаж петель на межкомнатные двери

1. На петлевой стойке отмеряем сверху по внутренней стороне 200мм до верхнего края петли.
2. Прикладываем петлю к стойке и делаем пока что два засверливания для временного монтажа. Крепим петлю на саморезы, чтобы она не двигалась и аккуратно острым лезвием прорезаем шпон по периметру на глубину 1-2мм. Снимаем петлю.
3. Петля в сложенном состоянии должна обеспечивать зазор между полотном и дверью в 4мм. При помощи полотна и стойки имитируем «закрытие двери», чтобы понять, на какую глубину следует заглубить петлю в стойку и в полотно.
4. Стамеской аккуратно вырезаем площадку на стойке на нужную глубину. Стараемся не повредить шпон и не уйти слишком глубоко. Идеально это можно сделать только фрезером. А так — опять берите в руки «тренировочную» стойку и ковыряйте для начала ее.
5. Снизу отмеряем до края петли уже 210мм (помните — 10мм на щель) и готовим площадку аналогично первой.
6. Временно крепим петли на стойку и прикладываем стойку к полотну в раскрытом виде. Переносим разметку петель на полотно и делаем на нем заглубления аналогично стоечным.

Здесь чертовски важна точность и аккуратность! Если испорченную коробку ещё можно выбросить и купить новую, то с дверью это уже не вариант. Поэтому не ленитесь замерять всё по десять раз!

Сборка дверной коробки и установка в проем

Если коробка изготовлена из МДФ, то необходимо предварительно засверливаться под саморезы сверлом меньшего диаметра, иначе при закручивании самореза МДФ лопнет!

На полу собираем коробку. Стойки крепим к притолоке саморезами с плоской пресс-шляпкой взаимно перпендикулярно.

Коробку будем крепить в трех точках: два самореза расположим под петлями и один под ответной частью замка. Таким образом их потом не будет видно.

Вопрос о том, нужны ли жесткие точки крепления или достаточно одной монтажной пены, похоже, будет вечным. Никто и не сомневается в способности пены закрепить коробку в проеме, но пена – материал подвижный и при определенных условиях может непредсказуемо сжиматься – расширяться. Представляете, что при этом будет с коробкой? Поэтому три лишних самореза и дюбеля монтаж не испортят.

1. Ставим коробку в проем и временно фиксируем клинышками для удобства.
2. Выравниваем ее по вертикали и крепим на саморезы впотай.
3. Навешиваем дверь и проверяем, всё ли нормально открывается – закрывается и соответствуют ли зазоры. Если есть косяки, то это последний шанс всё исправить. Лучше собрать коробку заново, чем потом открывать дверь с разбегу.
4. Закрываем дверь и в щели между стойками и полотном вставляем отрезки подходящего по толщине листового материала. Запениваем полости между стеной и коробкой. Хорошо бы иметь профессиональную пену на пистолете, чтобы дозировать выход. Оставляем до полного отвердевания пены и убираем распорки.

Обналичка

Здесь уже проще. Размеры понятны по месту без объяснений, запиливаем под углом и крепим или на финишные гвозди с затиркой шляпок или же на клей.

Если вдруг толщина дверного проема намного шире толщины дверной коробки, то используются так называемые «доборы» для имитации продолжения коробки. Хорошо, если доборы можно купить вместе с коробкой, но бывает и так, что приходится изготавливать их самостоятельно из наличников. Как видите, установка межкомнатных дверей своими руками дело не простое, иногда целесообразнее переплатить за установку и радоваться результату.